Отважная троица

- Кинотеатр «Родина» еще работает? - живо интересовался Николай Иринчеевич.
- Конечно, - отвечали мы. - Только теперь там муниципальный архив находится, но исторический облик здания сохранили.
- А та арка возле стадиона по-прежнему стоит? - с придыханием спрашивал пенсионер.
- Как вкопанная!
От приятных воспоминаний о молодости седовласый коллега совсем расчувствовался, прослезился и пригласил нас в гости.
- Вы обязательно должны приехать в Улан-Удэ! - тоном, не требующим возражений, заявил бурят. - Покажем вам город, свозим на Байкал, будем угощать национальными блюдами и 52-градусной самогонкой.
Ну как мы могли отказаться?! Согласились, конечно.
Ехать решили втроем: от «Города и горожане» я и Евгения Пересторонина, от издания «Наш Красноярский край» журналист Елена Лалетина.
До нашего приезда Иринчеевич постоянно звонил, намечая все новые пунктиры заманчивого путешествия. Как кадры диафильма, перед глазами мелькали обещанные по телефону шаманы, семейские старообрядцы, дацаны, домики на берегу Байкала, в которых мы будем жить, и много чего еще.
И вот, вооружившись фотоаппаратами, подарками и сувенирами, 6 мая мы вышли из поезда в Улан-Удэ, готовые впитать в себя весь национальный колорит гостеприимной Бурятии. И пару капель 52-градусной самогонки тоже.
Но, как известно, человек полагает, а бог располагает. Николая Иринчеевича, рьяно схватившего наши сумки на вокзале, нежданно-негаданно скрутил жестокий радикулит. В таком сложенном виде мы и доставили нашего гида домой. А сами отправились любоваться красотами глубочайшего (1620 метров!) и чистейшего озера на планете.


На безрыбье

С погодой повезло. Столбик термометра поднялся до отметки плюс 22, небо было ясное, солнце светило ярко.
По дороге на Байкал проезжали село Батурино. Остановились.
- Здесь нашла свои корни Елена Батурина, - наш гид Борис, друг заболевшего Иринчеевича, щедро делился историями с журналистами. - В 2005-м или 2007-м супруга Лужкова отгрохала тут настоящий дворец.
- Так уж и дворец? - усомнились мы.
- Ну, коттедж двухэтажный, - нехотя снизил планку рассказчик. - Только строили его приезжие, а местных на работу не взяли.
- А где дом? - вертели мы головами в поисках золотой крыши.
- Так нету его. Местные мужички шибко на тетеньку осерчали и сожгли хоромы подчистую!
Но Батурино известно не только пепелищем, оставшимся от дома супруги экс-мэра Москвы. Здесь находится Сретенский женский монастырь, предшественником которого стал приходской сельский храм в честь Сретения Господня. Церковь заложили еще в 1813-м. В 1935 году по известным причинам закрыли, а здание использовали под клуб. Но в 1999-м храм вернули православной церкви, а через год при нем образовался женский монастырь. На одной из сопок, окружающих обитель, установлен поклонный крест (его хорошо видно с дороги). На гору святыню водрузили женщины, что вполне возможно. Особенно если вспомнить хорошо знакомые строчки Николая Некрасова. Те самые, про горящую избу и коня на скаку.
Байкал встретил синим небом, ледяным ветром и снегом, покрывающим водную гладь. И желтым песчаным пляжем.
- Это только с нашей стороны такой замечательный пляж, - похвастался Борис. - В районе Иркутска берег совсем каменистый.
Мы щурились от солнца и кутались от ветра в шарфы, но красота завораживала. Уходить не хотелось.
- Здесь, наверное, рыбы море? - поинтересовались мы.
- В деревне нужно спросить, - ответил водитель.
Но ни в деревне, ни в придорожном кафе рыбы в продаже не оказалось. Хотя единственный жареный омуль на тарелке все-таки возлежал.
Хозяйка заведения - приветливая улыбчивая бурятка - предложила отведать нежные куриные котлеты, вкусный борщ и аппетитные буузы (те же самые позы).
- А где омулька можно купить? - спросила я. - Мужу обещала привезти.
Бурятка развела руками и объяснила, что с рыбой в этом году совсем плохо.
Численность байкальского эндемика сократилась в 2015 году почти в четыре раза: в реки нерестовая рыба зашла позже на месяц и в меньшем количестве - около миллиона особей, хотя обычно этот показатель составляет порядка четырех миллионов. Свой вклад в печальную статистику внесли и браконьеры. Поэтому ученые предложили ввести пятилетний запрет на вылов омуля, но окончательное решение по этому поводу еще не принято.
Все это мы узнали позже - из местной прессы, а тогда хозяйка кафе отвела меня в сторону и прошептала:
- Вы спросите у Афанасьевны. Может, у нее есть.
Загадочную Афанасьевну мы не нашли. Так и уехали с пустыми руками.

Иволгинский дацан: центр буддизма

В окрестностях Улан-Удэ много дацанов (буддийских монастырей), но самый красивый и, безусловно, самый значимый - Иволгинский «Хамбын Хурэ» («Колесо учения, приносящее счастье и полное радости») находится в селе Верхняя Иволга. Местные жители рассказывают, что дацан в их деревне появился благодаря Иосифу Сталину. В годы Великой Отечественной войны буряты собрали для обороны страны неслыханную по тем временам сумму - 350000 рублей, и в знак благодарности отец народов в 1945 году разрешил построить в Иволге центр буддизма.
Сегодня здесь находятся резиденция Пандито Хамбо ламы - главы Буддийской традиционной Сангхи России и дворец Хамбо ламы Итигэлова, пребывающего в позе лотоса уже 89 лет.
Про религиозного деятеля, главу буддистов Восточной Сибири с 1911 по 1917 годы в интернете информации много. Достаточно ввести имя Итигэлова в поисковик, как загрузятся десятки страниц различных сайтов, описывающих свои версии его феномена. Если коротко, то по легенде 15 июня 1927 года Хамбо лама Итигэлов сел в позу лотоса и собрал учеников, которым дал последние наставления: «Вы навестите и посмотрите мое тело через 75 лет». Затем он попросил читать ради него «hуга намши» - специальную молитву-благопожелание для умершего, после чего ушел в нирвану. Итигэлов был похоронен сидя в бумхане (кедровом кубе).
В 1955 году ламы подняли саркофаг, убедились в неизменности тела, провели необходимые обряды, сменили одежду и снова поместили учителя в куб. Следующий осмотр состоялся уже в 1973-м.
10 сентября 2002 года Пандито Хамбо лама ХХIV Дамба Аюшеев с группой лам (и экспертов-криминалистов, кстати) вскрыли бумхан Итигэлова, выполнили ритуальные действия и перенесли его в Иволгинский дацан. Здесь он находится по сей день.
За эти годы различные ученые и профессоры с десятками научных степеней и званий обследовали нетленное тело и сошлись во мнении, что в нем протекают все физиологические процессы. Вопреки законам физики и биологии.
Сами монахи с таинственными улыбками подтверждают, что учитель их не меняется и что действие его благоприятной энергетики распространяется на 23 тысячи километров.
У Итигэлова теплые руки, многодневная щетина, а сидит он никем и ничем не поддерживаемый. Так говорят.
- А как вы за ним ухаживаете? - спрашиваем молодого монаха, который запускает паломников во дворец партиями.
- Иногда лицо маслом протираем, - ответствовал он.
Чтобы зайти в зал, где находится нетленное тело, необходимо разуться. Выстраиваемся в очередь, в знак поклонения несем хадаки - шелковые шарфики. Их нужно оставить на алтаре, свернув особым способом. Каким именно, нам объяснили продавцы в сувенирной лавке.
К алтарю тянется красная нить, она привязана к руке Итигэлова. К нити все прикладывают молитвенные платочки и сувениры, купленные возле дацана. Считается, что таким образом дары будут освящены.
Следую за двумя дамами, которые на входе громко сообщили, что за благословением приехали специально из Израиля. Итигэлов возвышается над всеми, сидя в стеклянной будке. Мы подходим к нему по очереди, молчим, молимся (кто как умеет), вглядываемся в желтое неподвижное лицо.
В одной из передач «Вечерний Ургант» оперная дива Любовь Казарновская рассказала, что когда она находилась возле Итигэлова, он кивнул головой. Мол, этот факт может подтвердить и ее ассистентка. Наверное, Хамбо лама Итигэлов кивает только звездам мирового значения. Лично мне он не кивал и других знаков внимания не оказывал, хотя непонятное волнение посетило. Сердце неожиданно заметалось, как птица в клетке, а ладони стали влажными. Но, возможно, это произошло из-за того, что на какой-то момент посетители остались в зале без присмотра, монах куда-то вышел. Паломники судорожно достали фотоаппараты, в абсолютной тишине защелкали затворы, каждый хотел запечатлеть бурятское чудо. И мы, разумеется, тоже.
На территории дацана монахи живут и учатся пять лет, после чего получают диплом и становятся ламами.
Их жилища находятся по всему периметру монастыря, и в отличие от красивых и разноцветных храмов это скучные пронумерованные деревянные домики. Правда, на некоторых мы увидели объявления, что здесь можно узнать свою судьбу. Продавщица сувениров по доброте душевной посоветовала непременно посетить 28-й или 29-й домик.
- Там лучше всего гадают, - объяснила свою протекцию бурятка.
Но мы совету не последовали. Нагадают еще чего - и живи потом с этим!

ЗАТО? Не, не слышал


На третий день пребывания в Бурятии отправились к семейским старообрядцам. Это яркая и древняя ветвь русского народа - частица допетровской Московской Руси. 250 лет назад за то, что придерживались старой веры, обрядов и определенного быта, они были подвержены репрессиям и, как следствие, выселению. Место им определили недалеко от Верхнеудинска в селах Тарбагатай, Куйтун, Б-Куналей, Десятниково и Бурнашево.
На новые земли старообрядцы приезжали целыми семьями, поэтому их и стали называть «семейскими». Благодаря исключительному трудолюбию этих людей вскоре там выросли добротные селения. Мы побывали в Тарбагатае.
Сначала попытались попасть в музей, но он оказался закрытым. Затем пошли в храм, но и там никого не было. Подергали дверь и сели на ступени церкви перевести дух. Тут из соседнего дома появился буйно бородатый молодой мужчина.
- Здравствуйте! - поприветствовал нас местный житель. - Кого ищете?
- В музей и церковь хотим попасть, - ответили мы.
- Я здесь главный, - деловито объяснил бородач. - Сейчас чай допьем и минут через десять откроемся.
Храм фотографировать разрешили только снаружи. Внутри находятся уникальные старинные иконы и церковные книги, которым по 200-300 лет. Служительница оказалась невероятной болтушкой и практически без остановки поведала о старообрядчестве на целую повесть. Мы купили в церкви душистые восковые свечи, поблагодарили за интересный рассказ и пошли в музей.
Хозяин уже ждал во дворе. Сказал, что через полчаса должны приехать американцы.
Музей разместился в настоящей избе семейских - высокой деревянной постройке, покрашенной внутри и снаружи. Резные рамы и карнизы тоже раскрашены.
- Музей основал мой отец - батюшка Сергий, - пояснил его единственный сын Александр Палий. - Посещение стоит 150 рублей, если еще и экскурсию желаете, то 200 с группы.
Мы согласились и не пожалели. Колоритный бородач душевно рассказал о быте своего народа. Показал и сапоги из бычьей кожи, и кухонную утварь, и детскую коляску, и даже супружеское ложе - двуспальную кровать, на которой я одна едва уместилась бы.
- А чего она такая узкая?
- Так холодно было, грелись.
Многим удивил нас Александр, но и мы лицом в грязь не ударили. Когда узнал, что мы журналисты, поинтересовался, откуда, мол, приехали.
- Из Красноярска и Железногорска. Это закрытий город, - уточнили.
- Почему закрытый? - искренне удивился огромный детина. - От кого? Зачем?
Пришлось объяснить про атомный и космический щиты нашей Родины. Старовер-экскурсовод слушал внимательно, и по его лицу было видно, что про ЗАТО он слышит первый раз.

Мы еще встретимся


Последний вечер провели в столице республики. Бродили по улицам, делали селфи с самой большой головой Ленина в мире, которая находится на площади Советов, и даже сходили на балет в Бурятский ордена Ленина государственный академический театр оперы и балета имени Г.Ц.Цыдынжапова - единственный в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Здание театра является памятником архитектуры федерального значения. Это сплошь сталинский ампир с национальными декоративными элементами. Строился театр с 1945 по 1952 годы. Кстати, в начале 2000-х реконструкцией здания занималось сибирское отделение Спецстроя, которое находится в Железногорске.
Николай Иринчеевич все три дня был на связи, больше мы так и не встретились. К сожалению. Перед отправлением поезда он позвонил.
- Девчонки, простите, - произнес он грустно. - Не так я себе представлял нашу встречу. Но мне кажется, мы еще обязательно увидимся!
- Конечно! - хором ответили мы.
До встречи в солнечной Бурятии.

Маргарита СОСЕДОВА